Где отдохнуть  в январе феврале марте апреле мае июне июле августе сентябре октябре ноябре декабре Где отдыхать с ребенком

Страны в Интернете: рассказы о путешествиях

Туры | Рассказы о путешествиях. Конкурс рассказа | Контакты |

Страны в Интернете Непал. Страна улыбок (путевые заметки)
Непал. Страна улыбок (путевые заметки)

Hi!

Непал. Страна улыбок (путевые заметки)
На страницу  "Непал"
Непал. Страна улыбок (путевые заметки)

Рассказ про Непал
(путевые заметки)    стр.2    В начало >>

Ступы в комплексе Сваямбунатх в Катманду Гималаи Каменные ступы Катманду. (Непал, фото)
   


 

Путеводители
Книги
Сувениры
Картины

Фото из разных стран
Фотографии Непала

Хорошие страны:
Абхазия
4 страны Африки
Бангладеш
Бахрейн
Белоруссия
Бенин
Бирма
Ближний Восток
Болгария
Бразилия
Бурунди
Венгрия
Вьетнам
Гана
Германия
Горы Гималаи
Греция
Грузия
Европа: на автомобиле
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Иран
Испания
Италия
Йемен
Камбоджа
Страна Камчатка
Канарские острова
Кения
Китай
Конго
Куба
Латвия
Ливан
Ливия
Мавритания
Малайзия
Марокко
Мексика
Непал
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Польша
Россия
Руанда
Румыния
Северная Корея
Сирия
Судан
Таиланд
Тибет
Того
Туркмения
Турция
Уганда
Украина
Франция
Черногория
Чехия
Швеция
Шри-Ланка
Южная Корея
Эквадор
Япония


Непал. Карта-схема

 


Куда поехать отдыхать
в феврале за границу


Куда поехать отдыхать
в марте за границу


Куда поехать отдыхать с ребенком


Рассказы и отзывы туристов о разных странах.
Конкурс рассказа >>

 

Фото из Непала >>    


Страна улыбок

(путевые заметки)

Пятиэтажная гостиница, в которой меня поселили, имела бассейн, фонтан, бар, два ресторана, душ, безупречно обставленный номер, вышколенный персонал – все условия для привыкших к комфорту европейцев. Я бы предпочел поскромней. Излишества напрягают. Послезавтра в три часа ночи, наступает Лосар-тибетский Новый 2133 год. Год огненной собаки. По расчетам королевских астрологов - это время самое благоприятное для встречи Нового года, потому что именно в этот час на горе Камдо расцветут первые весенние цветы.
Вечером, по совету Камала в город не выходил. Утомленный дорогой почти сразу лег спать. Утром, после простенького завтрака спустился во дворик отеля. Пунктуальный Камал уже поджидал возле машины. Увидев меня, он расцвел так, что можно было подумать, будто мое появление осчастливило его на всю жизнь. Я в ответ заулыбался еще шире.
Сегодняшняя цель - один из самых почитаемых монастырей буддистов – монастырь Шечен. В нем весь день будут проходить службы, предшествующие встрече Нового года. Обнесенный высокой стеной из красного кирпича, монастырь находится на восточной окраине города. В центре комплекса прямоугольный храм-пагода, украшенный филигранной резьбой по дереву и камню. Внутри храма огромная золоченая статуя Будды, трон настоятеля. По стенам развешаны тангаки с мандалами (расписанные ткани), с потолка свисают красные шары, штандарты, на полу низкие скамьи с бархатными подушками. Сам потолок разрисован сценами из жизни Будды. Все это в золоте и ярких красках – великолепие потрясающее.
По внешней стороне основания храма длинные ниши, в которые встроены сотни молитвенных барабанов – цилиндров стоящих на вертикальных осях. На каждом выгравированы молитвы - мантры магического звучания. Одна из них звучит «Ом – мани – падме – хум», что в переводе означает « о благословенный алмаз в священном цветке лотоса». Всего четыре слова на санскрите, а каков образ!
Буддисты верят, что движение помогает молитве быстрее достичь ушей Будды и поэтому три раза обходят вокруг храма по часовой стрелке, вращая барабаны правой рукой (левая считается нечистой). Если это делать часто и с чувством любви к Просветленному, то будешь счастливым и здоровым всю жизнь.
Устоявшееся представление, что пагоды с нависающими друг над другом крышами, впервые начали возводиться в Китае и Японии неверно. Именно в Непале в ХII веке архитектором Арнике построена первая пагода и только после того как он возвел в этом королевстве еще несколько пагод, его пригласили в Китай. Оттуда эта новая архитектурная форма перекочевала в Японию.
Вокруг площади с храмом - трехэтажные здания с кельями для послушников и лам. Слева от парадного входа в монастырь в одном из них арочный проход на территорию буддистского университета с учебными корпусами и общежитием для студентов.
Учащиеся, ламы, служители культа все поголовно стрижены налысо. Возраст разный: от десяти-двенадцати лет и старше. Одеты в желто-бордовые тоги. Во время службы они надевают еще и золотистые матерчатые шлемы с высоким ниспадающим гребнем. Внешне эти красивые головные уборы очень похожи на шлемы воинов Александра Македонского.
Когда мы вошли в монастырь, один из служителей уже бил в огромный, висящий на перекладине гонг-бубен – призывал на службу, предшествующую встрече Нового года. После третьей серии ударов другие музыканты оглушительно, с красивыми переливами заревели в трубы. Они настолько длинные, что раструбом упираются в пол, и такие тяжелые, что монахи переносят их вдвоем - одному не под силу. От рева этих труб даже стены храма временами вибрировали.
Тем временем на зеленом газоне вокруг площади рассаживались приехавшие на очистительную предновогоднюю церемонию непальцы. Судя по одежде и внешности, в основном выходцы из высокогорных районов. Практически все с семьями. Сидят чинно, торжественно: для них это событие - святое.
Четверо монахов вынесли трон и установили его в метрах пяти от красного, клыкастого чудища, лежащего на широкой доске. (Чудище делают из теста и внутрь ему заливают кровь). Следом вышел и сел на трон наставник в пышном церемониальном темно-синем костюме, украшенном многоцветным орнаментом. И сразу из храма цепочкой потянулись, выстраиваясь по периметру площади, барабанщики, литавристы, трубачи. Все в желто-бордовых одеяниях. За спиной наставника расположилась свита из приближенных лам в черно-золотистых, очень сложной формы костюмах, состоящих из десятков деталей.
И вот настал момент, когда под бой барабанов, звон литавр и небесно-космические звуки труб начались ритуальные танцы, распевное чтение мантр. Паузы заполнялись позвякиванием колокольчика в руке неподвижно сидящего наставника. Необычная музыка, горловое пение двух сотен лам постепенно меняло внутренний настрой присутствующих, и возносило к высоким духовным сферам.
Танцевальные «па», исполняемые монахами, сопровождались замысловатыми движениями: подскоками, резкими поворотами и глубокими наклонами. В финале наставник мечом разрубил злое чудище на мелкие куски и ламы перенесли разрубленное «тело» на поляну. Здесь наставник горящей стрелой, выпущенной из лука, поджег огромный костер, выложенный в виде пасти Ямараджи*. Буддисты верят, что в его пламени сгорают все негативные энергии и неприятности уходящего года. Монахи, быстро пробегая (пламя очень жаркое и высокое), бросают в «пасть» куски разрубленного чудища, жертвоприношения и мелкие личные вещи присутствующих. (Их собирают заранее и складывают на большие бронзовые блюда).
__________________________________________________
Ямараджа* – бог, определяющий кем человек станет в следующем перевоплощении, согласно кармы накопленной им в течение прошедшей жизни.
После завершения очистительной церемонии, готовящей человека к встрече Нового года, мы зашли в примыкающее к монастырю кафе. Поели «момо» – крупные пельмени с овощной начинкой (делают и с мясной), попили непальский чай с солью, маслом. Вопреки моим ожиданиям, столь необычный чай оказался приятным, хорошо утоляющим жажду, напитком. Он настолько понравился мне, что в дальнейшем только его и заказывал.
Непальская кухня не отличается большим разнообразием блюд. Самое популярное из них – «дааль бхаат». Это вареный рис с подливой из чечевицы, тушеных овощей и острыми приправами. Уникальная особенность непальских ресторанчиков заключается в том, что, заказав «дааль бхаат», вы можете бесплатно, сколько угодно раз, получать добавку. Вам будут подкладывать ее, даже если вы не просите ее, более того – отказываетесь. Поскольку сами порции изначально большие, одной – двух добавок хватает, чтобы не вспоминать о еде весь день. Другое популярное блюдо – уже упомянутое «момо». Что-то вроде наших вареников с начинкой из курицы с овощами илибаранины с луком, или просто овощами. Готовится «момо» на пару, как манты. Они хороши под местную водку ракши или местное пиво из риса – чанг - папод. Большинство блюд острые. Это, наверное, один из основных, выработанных веками способов борьбы с кишечными заболеваниями. Будучи любителем острого я так увлекся, что на третий день мои пищеварительные органы, не выдержав перегрузок, наказали необходимостью перейти на абсолютно пресную диету. Очень жаль….
Говядина в местной кухне отсутствует – корова здесь, как и в Индии, священное животное. В Непале за ее убийство полагается 20 лет тюремного заключения. На мой вопрос «Почему за убийство коровы наказание суровей, чем за убийство человека?», гид пояснил - «Людей много, коров мало».
Возвращаясь в отель, завернули на городскую площадь, где воздвигнута самая крупная в Непале ступа - ступа Боудднатх – символ тибетского буддизма в Непале. Пока ехали к ней, мальчишки, раз пять перегораживали дорогу натянутой веревкой и требовали с Камала деньги за проезд. Камал притормаживал и с неизменной улыбкой давал старшему по одной рупии (40 копеек). Подобные поборы допускаются в Непале только в праздничные дни.
Построена ступа Боудднатх в V веке на большой площади в окружении тибетских монастырей. Основанием ей служат три уплощенных квадрата, лежащих один на другом. Далее следует громадная полусфера, олицетворяющая небо, на ней куб – символ земли, на всех сторонах которого нарисованы выразительные глаза Будды. Венчает это сооружение золотой шпиль из 13 ступеней (по числу шагов к просветлению). На кончике шпиля шар – символ Солнца и Луны. В просторных нишах основания, сидят ламы, читают мантры, связанные с образом вечности: «Ом-намо-пара-яна» - «Я чту человека вне времени и пространства». Это основополагающая философская мысль буддизма с традицией нирваны. Вокруг горят тысячи свечей, дымят благовония. В ниши поменьше встроены группами молитвенные барабаны. Считается полезным три раза (как и в храмах) обойти ступу по часовой стрелке (сделать кору), одновременно вращая рукой барабаны.
От шпиля к земле тянутся десятки гирлянд с разноцветными флажками. На каждом записаны тексты мантр. Флажки трепещутся ветром и считываемые им тексты возносятся к Будде, созерцающего происходящее.
Рядом со ступой две молельни с барабанами размером с небольшую цистерну. Паломники, ламы по очереди подходят и вращают их. Мелькают древние иероглифы, и летит в небо молитва «Ом-мани-падме-хум». Неподалеку и сам виновник таинственного обряда – просветленный Будда в два человеческих роста. Вокруг курятся жертвенники. Этот антураж и множество ярких флажков создают праздничное настроение.
Стоящие на площади вокруг ступы тибетские храмовые сооружения украшены сказочными драконами, снежными барсами, затейливой резьбой. Среди них есть даже бутанский храм. Его крыша увенчана тремя золотыми шпилями, из-за чего он напоминает плывущий кораблик, а у входа стоят золоченые олени, весит колесо дхармы*. Между храмами втиснуто неимоверное количество лавок с дорогими, ручной работы сувенирами: латунное литье, картины-танки с мандалами, изображающими устройство Вселенной. В жилые дворы ведут арки-тоннели. В большинстве из них тоже стоят на квадратных постаментах белые ступы, только маленькие.
__________________________________________________
Дхарма* (буквально – закон) – правило жизни и поведения. Для каждой касты существует своя особая дхарма.
В Катманду есть еще одна, не менее именитая, ступа – ступа Сваямбуднатх. Возле нее расположен храм и пещера Харати засемью дверями, украшенными древними фресками. За последней сидит в медитации некая сущность – Высшее Создание. Как пояснил Камал «не тело, а глаза». Первую дверь открывают каждое утро, вторую раз в год. Остальные никогда не открывают.
Уже в первом помещении человеком ощущаются сильные энергии, что уж говорить про другие.
Пользуясь тем, что мы находились возле дома известного тибетского врача, прошли через одну из арок в его уютный дворик. Дворик хоть и крошечный, но в нем нашлось место и для цветника, и хлева с двумя… буйволами, и… стожка сена, и клетки с красавцем петухом и дюжиной куриц. При этом никаких неприятных запахов. Чистота почти стерильная – врач как никак. Позвонили в дверь. Со второго этажа спустился сам целитель – сухонький, подвижный, с умными глазами лысый старичок. Он провел нас в комнату на первом этаже – кабинет для приема пациентов. Две стены сплошь заставлены шкафами с ячейками, точь в точь как в библиотечной картотеке. Только вместо карточек в них гранулы разного размера и цвета (готовит их врачеватель сам из лекарственных трав). Сели за стол друг против друга. Он взял мою руку и долго отрешенно щупал, слушал пульс в разных точках сначала на левой, потом на правой руке. По две-три минуты на каждой. Нажмет – отпустит, нажмет – отпустит и в глаза пристально вглядывается. Закончив, сказал: «Тело у тебя удобное для жизни. Дух сильный, но позвоночник не следует перегружать – в поясничном отделе есть проблема».
Дал мне в мешочках три вида лекарственных гранул для укрепления позвоночника. Визит, включая стоимость лекарств, обошелся в 20$ (в Москве за это берут от 400$ до 600$).
Как известно, тибетская медицина, в отличие от западной, рассматривает тело в неразрывной связи с духом и при лечении стремится влиять на причину болезни, а не на саму болезнь, которая является лишь следствием. Отсюда видимо и не ослабевающий интерес к ней.
В Непале темнеет рано и быстро. От целителя вышли при свете солнца, а когда сели в машину и поехали, пришлось включать фары. Ближе к центру нас остановила полиция, объявив, что дальше проезд запрещен и будет открыт только часа через два.
Выйдя из автомобиля, мы увидели, что впереди все улицы запружены людьми. Влившись в поток, прошли через огромные, расцвеченные лампочками, ворота к великолепному индуистскому храму, стоящему на площади. К нему с нескольких сторон спускались улицы, заполненные десятками тысяч горожан. Все напряженно смотрели на ворота храма и чего-то ждали. Когда они распахнулись, на площадь вышли офицеры в парадной форме, богато одетые женщины. В центре этого шествия королевская чета: король в генеральском мундире и королева в пурпурном платье. Народ восторженно загудел. Процессия прошла к автомобилям с мигалками. Правящая элита Непала чинно расселась, и кавалькада потихоньку двинулась сквозь толпу вверх по улице. Оказывается, мы попали еще и на празднование дня рождения Шивы – одного из главных богов индуистского пантеона. (Это у христиан Бог один, а у индуистов их десятки, как и в Древней Греции).
Камал сказал «Увидеть короля большая удача. За 28 лет она мне улыбнулась только два раза. Тебе, Камиль, повезло. Второй день в Непале, а уже на короля посмотрел».
Кстати, Гьянендры Бир Бикрама вступил на престол после трагического расстрела в 2001 году членов королевской семьи и самого тогдашнего короля (брата Гьянендры Бир Бикрама) в их дворце во время ужина.
После проезда коронованных особ, застывший было народ, зашевелился и хлынул вниз к решетчатым воротам храма, сквозь которые виднелся позолоченный зад и хвост огромной статуи священного быка-нандина, лежащего на полу. Храм не мог вместить всех желающих, и полиция пропускала группами по тридцать-сорок человек.
Возле ворот возникла немыслимая давка. Мужчины как завороженные, не обращая на других никакого внимания, не грубо, но упорно пробивались к заветному проходу. Втискиваться в эту мешанину тел я не рискнул, тем более что меня – европейца, все равно отсекли бы на входе служители. Сфотографировал восседавших на высоком, длинном постаменте седобородых, загорелых старцев. Это были саддху – святые люди в немудреной одежде с преобладанием красных и белых тканей. (Саддху ведут отшельнический образ жизни и отличаются отрешенностью от всего суетного). Они позировали с радостью и денег к счастью не просили. По примеру индуистов выходящих из храма, мы тоже умылись водой, бьющей из клюва орла.
Должен признаться, что первое время, я почему-то воспринимал всё то, что видел в Непале, как сказочные, сменяющие друг друга декорации грандиозного спектакля. Только на второй–третий день стало приходить понимание – это же не красочные декорации, а самая настоящая реальность и ты в ней сам присутствуешь. Когда это окончательно дошло до моего сознания – сразу стал глубже и ярче чувствовать происходящее.
В пять утра опять были в монастыре Шечен на службе по случаю наступившего Нового года.
Служба началась в три часа ночи, но я предпочел хоть немного поспать. Когда мы приехали, ламы в желтых шлемах-шапках уже восседали в зале на толстых, шитых золотом подушках, распевая мантры и покачиваясь в такт ритму. Гости же расположилась на подушках попроще, разложенных вдоль боковых стен. Садиться на места лам посторонним запрещено – считается, что это может осквернить место и загрязнить их карму.
Наставник и его юное воплощение (он примет полный сан после смерти Наставника) восседали, скрестив ноги на высоких тронах – алтарях. Между монахами ходили два служителя: дымили душистым благовонием и наливали чай желающим. Протяжное чтение молитв – мантр хором низких и высоких голосов продолжалось еще около часа (невольно посочувствовал ламам – как они умудряются запоминать такие большие тексты). После этого паломники и туристы, пришедшие на службу, вереницей прошли перед Наставником и его будущим воплощением. Они благословляли и одевали на шею каждому широкий белый шарф из шелка с написанными на нем мантрами. Стоящие рядом служители насыпали в ладони проходящих по щепотке освященной крупы (ее потом нужно съесть) и давали узкую красную ленточку. (Если ее проносить на шее три дня, то она будет весь год оберегать человека от влияния злых духов). Когда все гости были благословлены, ламы раздали им еще и бумажные мешки полные сладостей и фруктов.
Наблюдая за спокойным, размеренным течением древнего церемониала, я подумал, как хорошо, что Непал на протяжении нескольких веков находился в изоляции - это позволило королевству сохранить свою уникальную культуру, обычаи в первозданном виде.
Сдав номер и оставив в камере хранения часть вещей до возвращения с Гималаев, отправились в аэропорт. Эта обычная практика большинства отелей и не требует дополнительной платы, но сохранность вещей при этом гарантируется.
Камал в этот раз провез мимо королевского дворца, занимающего целый квартал в центре города. Через ажурную решетку обширного парка виднелось розовое здание, со стилизованной под пагоду крышей, украшенной маленьким шпилем. У главных ворот и по периметру ограды автоматчики в черной национальной форме - охраняют покой монарха от местных сторонников демократии и маоистов.
Прежде чем сесть в двадцатиместный самолет, вылетающий в город Покхара, прошли через тщательный личный досмотр и скрупулезное изучение каждого предмета в наших рюкзаках. Такие строгости связаны с непрекращающейся гражданской войной с маоистами, которые уже контролируют значительную часть Непала, особенно глубинные, горные районы. Захватив в 1949 году Тибет, китайцы, похоже, планируют расширить свои земли и за счет этой страны. Маоисты ставят целью установление в Непале коммунистического режима с сохранением капиталистического сектора в экономике.
Я сел у иллюминатора, так что бы в полете было удобней созерцать Большие Гималаи. Вскоре белоснежные вершины одна краше другой, поплыли справа на уровне глаз. По разделяющим их каньонам, ползли мощные ледники. А прямо под самолетом лесистые «лилипуты» – горы в каких-то три-четыре тысячи метров высотой. Кстати, в Непале аж 1310 пиков, превышающих отметку 6000 метров. Представляете – 1310! У нас в России самая высокая гора Эльбрус, имеет рост 5642 метра. Я уж молчу про Западную Европу – знаменитый Монблан не дотягивает и до пяти тысяч метров.
С берегов рек, кое-где, поднимались столбики дыма погребальных костров. Непальцы уверены, что только кремированием тел умерших, можно освободить и подготовить их души к новому рождению – реинкарнации. При этом белый дым означает, что человек прожил благочестивую жизнь, а черный, что он много грешил. Пепел и одежду усопших после кремирования сбрасывают в реку, которая уносит их в священный Ганг (все реки Непала впадают в него).
Наконец, вот она - Покхара – идиллический курортный город на западе королевства растянувшийся вдоль живописного озера Пхева Тал в окружении гор (тал означает озеро). Высоченных, белоснежных на севере и невысоких, зеленых на юге. Озеро, второе по величине в Непале, имеет в длину четыре километра. В его окрестностях живут гуркхи – отважные, стойкие воины, служащие наемниками во многих армиях мира. Здесь же родина знаменитого боевого ножа – кукри, постоянного атрибута солдат гуркхов. Его лезвие напоминает по форме крыло сокола с заточкой по вогнутой грани.
Покхара веками была важным перевалочным пунктом торговли Индии с Тибетом. Сейчас это туристический и курортный центр с множеством отелей. Из их окон открывается вид на великолепные горные ландшафты. Недаром Покхару еще называют «воротами» к крупнейшему горному массиву Гималаев – массиву Аннапурны.
Этот город – рай для ничегонеделанья и безмятежного отдыха. Приезжая сюда, европейцы, завороженные окружившей их красотой, ровным, стабильно теплым климатом, приветливыми улыбками, впадают в состояние беспечного блаженства. Расслабляющее очарование этих мест ощущаещь сразу, как только выходишь из самолета.
Если встать лицом к Гималаям, слева на западе за самым глубоким в мире ущельем Кали Гандаки виднеется вершина Дхаулагири (8167 м). А справа начинается обширный массив Аннапурны, увенчанный двенадцатью пиками, высота которых превышает семь тысяч метров. В южной части выделяется Аннапурна I (8091 м). Ближе к Покхаре центр панорамы, занимает гора Мачхапучаре (Рыбий хвост – 6997 м) с раздвоенной вершиной, из-за которой она и получила такое название. На мой взгляд – это одна из самых красивых горных вершин мира. Неслучайно она у непальцев имеет статус священной горы, и взбираться на нее запрещено. Справа на востоке, в некотором удалении широкий силуэт Аннапурны III (7556 м). Еще правее – отрог со скальной вершиной Аннапурны IV (7535 м). Рядом громоздится Аннапурна II (7937 м). Дальше, за горным массивом, на севере – древняя, таящая множество тайн, каменистая высокогорная пустыня – Тибетское плато, площадью в несколько миллионов километров(!) и средней высотой четыре-пять тысяч метров!!!
Разместившись в небольшом уютном отеле с ухоженным садом и множеством цветов, прошлись по туристической улице, вытянувшейся вдоль берега озера: сплошь ресторанчики, магазинчики, лавочки, арт-галереи (вокруг города такая красота, что самому хочется взять в руки кисть).
Ужинали под открытым небом прямо на берегу. Отсюда хорошо виден небольшой остров с голубым дворцом – летней резиденцией короля Непала. Он лишен роскоши и напоминает обычную загородную дачу. Весь вечер на сцене пели и танцевали местные артисты. Кстати очень профессионально, а главное с душой. Мы с немногочисленными пока посетителями (сезон только начался) вдоволь насладились народными мелодиями и зажигательными танцами под благоухание ночных цветов.
Перед сном еще раз обсудили с Камалом маршрут. В итоге выбрали «Джомсом треккинг», ведущий по тысячелетнему паломническому пути к святилищу Муктинатх. Тропа пролегает по дну ущелья Кали Гандаки, в окружении семи, восьми тысячников, чьи вершины возвышаются над его дном на 5500 метров! В таком каньоне, пожалуй, можно спрятать Кавказский хребет! Здесь, в Гималаях все каких-то неправдоподобно-циклопических размеров.
Ночь выдалась беспокойной. Четверо непальцев в соседней комнате, видимо накурившись марихуаны, так громко общались между собой, что разбудили всех обитателей отеля. Я с час терпел, но потом, придав своему лицу строгое начальственное выражение, постучался, и когда они открыли дверь, попросил не шуметь. Поскольку выразить это пожелание ни на английском, ни на непальском я не мог, прибегнул к языку жестов: приставил палец к губам и произнес «Тс-ссс». К моему удивлению, никто из парней не стал пререкаться. Они сразу перешли на шепот и остаток ночи мы спали в полной тишине.
Утром купили билеты, оплатили пермит – пропуск в национальный парк Аннапурны* и после привычного досконального досмотра, прошли по полю к двенадцати- местному самолетику. Из одиннадцати пассажиров – четверо местных жителей, семеро иностранцев. Кроме меня, один молодой немец, молодожены из Польши и отец с дочерью и сыном из Австрии.
__________________________________________________
*Специального разрешения на треккинги в популярные районы сейчас уже не требуется (оно необходимо только при посещении провинций Мустанг и Манаслу). Но за сам вход в национальный парк Аннапурна, взымают 2000 рупий с каждого, что соответствует 30$ США.
Поскольку в ряду два сиденья, все места были у иллюминаторов, благодаря чему каждый из нас имел возможность в течение почти получаса любоваться незабываемым зрелищем полета в ущелье и пережить невероятно острые ощущения. Летели на высоте одного километра. Самолет, постоянно лавируя в причудливой теснине, порой так близко пролетал мимо скальных выступов, что катастрофа казалась неизбежной, но на наше счастье за штурвалом сидел виртуоз летного дела.
В иллюминатор было хорошо видно, что снеговая линия начинается с высоты примерно пяти тысяч метров. Это в конце зимы. Летом она, наверняка, поднимается еще выше. В наших же горах даже в июле снег может лежать на высоте и менее трех тысяч метров.
Ущелье, довольно широкое в начале, сужалось и становилось все мрачней. Река, бегущая по дну вся покрыта белопенными барашками. По обе стороны от нее ступеньками поднимаются рукотворные террасы – небольшие поля. Между них редкие домики. На склонах гор вовсю цветут малиново-сиреневые рододендроны. Из боковых ущелий, забитых в изголовьях льдом, вырываются жемчужными каскадами студеные ручьи. В местах их впадения в речку образуются веерообразные намывы из валунов и гальки.


Зиганшин Камиль
г. Уфа

<< В начало           Продолжение >>   3

Статьи про Непал:

One way ticket через Гималаи (рассказ о путешествии в Непал)
Непал. Страна улыбок (путевые заметки)
Катманду - Гималаи - Катманду. Трек в Гималаях
Экстрим тур: полет над Гималаями на дельтаплане
Экстремальный туризм: рафтинг в Гималаях
Непал: люди, религии, праздники
Горы Гималаи - самые высокие горы мира. (Гималаи - для обычных людей)
Непал: курсы медитации в монастыре
Гималаи - последний фронтьер


 
 
  © 2007-17 Strany.net

Горы Гималаи - экстрим, загадки и мистика

Переправа через реку Тризули - воздушный паром. Гималаи. Фото

Гималайская канатная переправа на "ручной тяге"


Канченджанга. Гималаи, фото в Индии

Канченджанга. Сюда Адольф Гитлер отправлял две экспедиции для поиска Шамбалы

strany.net

фото | туры | путеводители | книги | сувениры | картины | рассказы о путешествиях | контакты |